Выращивание растений из семян в земле под кондиционером при искусственном освещении.
Оглавление:
• Вступление.
• Устройство горшка, дренаж.
• Температура, вентиляция.
• Проращивание семян.
• Полив, удобрения, вода и водоподготовка.
• SCROG, fim-подрезка верхушки.
Вступление.
Всем рекомендациям из данной книги необходимо следовать строго, в противном случае на собственные эксперименты Вы бессмысленно потратите свои ресурсы и время, и придётся каждый раз терпеть неудачи и начинать всё сначала. Ну а если Вы будете делать всё точно так, как я советую в этой книге, то Вас обязательно ждёт успех, причём с первого раза и каждый раз. Я, как автор книги, желаю Вам приятного чтения!
Хочу также подчеркнуть, что даже если Вы уверены в своих силах, усвоите все знания из книги (не ленитесь её перечитывать), и место для выращивания у Вас уже готово, то всё равно не спешите сразу проращивать семена, а сначала протестируйте несколько суток своё место для выращивания в работе «на холостых оборотах», ведь что-то всегда неожиданно может пойти не так: например, поднимется температура, и весь цикл из-за этого будет загублен, не успев начаться.
Стадия вегетативного роста начинается с момента посадки семян в землю при искусственном освещении 18 часов света и 6 часов темноты. Соблюдать световой режим поможет электронный таймер-розетка. Для перехода в стадию цветения иногда (для некоторых растений) нужна резкая смена светового режима с 18/6 на 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты). Другие же, такие как томаты и перцы, хорошо цветут и при 16-18 часах света (соответственно 8-6 часов темноты из 24 часов всего). Они хорошо растут, когда температура воздуха не опускается ниже +16 °C.
Рекомендованное расстояние от нижней точки LED-светильника до верхней точки (верхушки) растения должно составлять 80-90 см, но никогда не меньше 40 см.
Несколько слов о LED-светильниках: лично я пользуюсь китайским 3000 ватт, что эквивалентно приблизительно 600 честным российским ваттам. Этого хватает, чтобы осветить примерно 18 растений. Ну а Вы можете использовать такой же или менее мощный светильник.
Устройство горшка, дренаж.
Если у Вас горшок, в его дне, скорее всего, уже есть дренажные отверстия, они нам потребуются. В гроубаге их делать не надо. Если Вы выращиваете в пластиковом ведре, то дренажные отверстия в дне нужно делать самостоятельно, например, при помощи прихватки и нагретых на кухонной плите больших металлических ножниц.
Далее насыпаем в 2–3 слоя чистый керамзит на дно горшка или гроубага, керамзит желательно крупной фракции. Сверху керамзита насыпаем новую землю с pH 5.5–6.8, комки земли нужно размять.
Помимо хорошего дренажа (пары слоёв крупного керамзита, который не проваливается, к слову, в отверстия на дне горшка), должен быть ещё и поддон, чтобы вода не лилась на пол. Функцию поддона, наверное, может выполнять склеенный скотчем по стыкам целлофан, обложенный тряпками по бокам, впрочем, делайте как считаете нужным.
Температура, вентиляция.
Температура рядом с верхней точкой растения не должна превышать +27 °C, иначе ничего не вырастет, и растение погибнет. Вообще, температура в гроутенте должна быть от +18 °C до +25 °C, поэтому один из вариантов – один мобильный кондиционер необходимо поставить непосредственно внутри гроутента, а другой кондиционер установить снаружи гроутента, в той комнате, в которой стоит гроутент. Для оптимального охлаждения кондиционером внутри длина самого гроутента должна быть не более 150 см по сторонам, а высота – 200 см.
