Вступление.
Всем рекомендациям из данной книги необходимо следовать строго, в противном случае на собственные эксперименты Вы бессмысленно потратите свои ресурсы и время, и придётся каждый раз терпеть неудачи и начинать всё сначала. Ну а если Вы будете делать всё точно так, как я советую в этой книге, то Вас обязательно ждёт успех, причём с первого раза и каждый раз. Я, как автор книги, желаю Вам приятного чтения!
Хочу также подчеркнуть, что даже если Вы уверены в своих силах, усвоите все знания из книги (не ленитесь её перечитывать), и место для выращивания у Вас уже готово, то всё равно не спешите сразу проращивать семена, а сначала протестируйте несколько суток своё место для выращивания в работе «на холостых оборотах», ведь что-то всегда неожиданно может пойти не так: например, поднимется температура, и весь цикл из-за этого будет загублен, не успев начаться.
Стадия вегетативного роста начинается с момента посадки семян в землю при искусственном освещении 18 часов света и 6 часов темноты. Соблюдать световой режим поможет электронный таймер-розетка. Для перехода в стадию цветения иногда (для некоторых растений) нужна резкая смена светового режима с 18/6 на 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты). Другие же, такие как томаты и перцы, хорошо цветут и при 16-18 часах света (соответственно 8-6 часов темноты из 24 часов всего). Они хорошо растут, когда температура воздуха не опускается ниже +16 °C.
Рекомендованное расстояние от нижней точки LED-светильника до верхней точки (верхушки) растения должно составлять 80-90 см, но никогда не меньше 40 см.
Несколько слов о LED-светильниках: лично я пользуюсь китайским 3000 ватт, что эквивалентно приблизительно 600 честным российским ваттам. Этого хватает, чтобы осветить примерно 18 растений. Ну а Вы можете использовать такой же или менее мощный светильник.
Устройство горшка, дренаж.
Если у Вас горшок, в его дне, скорее всего, уже есть дренажные отверстия, они нам потребуются. В гроубаге их делать не надо. Если Вы выращиваете в пластиковом ведре, то дренажные отверстия в дне нужно делать самостоятельно, например, при помощи прихватки и нагретых на кухонной плите больших металлических ножниц.
Далее насыпаем в 2–3 слоя чистый керамзит на дно горшка или гроубага, керамзит желательно крупной фракции. Сверху керамзита насыпаем новую землю с pH 5.5–6.8, комки земли нужно размять.
Помимо хорошего дренажа (пары слоёв крупного керамзита, который не проваливается, к слову, в отверстия на дне горшка), должен быть ещё и поддон, чтобы вода не лилась на пол. Функцию поддона, наверное, может выполнять склеенный скотчем по стыкам целлофан, обложенный тряпками по бокам, впрочем, делайте как считаете нужным.
Температура, вентиляция.
Температура рядом с верхней точкой растения не должна превышать +27 °C, иначе ничего не вырастет, и растение погибнет. Вообще, температура в гроутенте должна быть от +18 °C до +25 °C, поэтому один из вариантов – один мобильный кондиционер необходимо поставить непосредственно внутри гроутента, а другой кондиционер установить снаружи гроутента, в той комнате, в которой стоит гроутент. Для оптимального охлаждения кондиционером внутри длина самого гроутента должна быть не более 150 см по сторонам, а высота – 200 см.
Небольшой (средний) канальный вентилятор устанавливается «на вдув», а более мощный канальный вентилятор «на выдув» устанавливается снаружи гроутента и соединяется гибким воздушным каналом (гофрой) с угольным фильтром, подвешенным под потолок внутри гроутента. В противоположном углу внутри гроутента, чуть ниже чем под потолок, крепится вентилятор на клипсе «на обдув», он будет гонять воздух, но воздушный поток от него не должен быть направлен напрямую на сами растения, поэтому он и крепится выше. Все вентиляторы работают 24 часа в сутки.
