Эти советы появились в связи с многочисленными вопросами, которые задают мне радиослушатели в прямом эфире на петербургском радио в программе «Город и горожане». Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы ответов и советов.
1. Не перекапывайте почву под кустами и деревьями!
Обратите внимание, что природа никогда этого не делает. Вот и давайте будем следовать ее примеру.
Сначала разберемся, для чего почву советуют перекапывать практически во всех книгах. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков, а в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.
Вредителей можно уничтожить и другими способами.
Сорняки следует 3–4 раза за сезон срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.
Воздухообмен в почве, как и влагопроницаемость, будет превосходным именно в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются каждый сезон после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков.
Если почва содержит около 4 % гумуса, то она не уплотняется, и ее не требуется перекапывать: достаточно лишь рыхлить весной. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.
2. Не держите приствольные круги под паром
Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать. Обратите внимание, в природе нет пустующей, открытой почвы. И не только потому, что природа не терпит пустоты, она еще и не допускает разрушения почвы. А открытая поверхность иссушается ветром, разрушается под действием прямых солнечных лучей, ее верхний слой становится безжизненным.
Надо регулярно скашивать (либо сбривать плоскорезом Фокина или другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и тут же оставлять. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, эти скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, выполотые или скошенные сорняки являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. Убедитесь в этом сами: приподнимите скошенные сорняки под кустом через недельку и вы увидите, что почва под ними влажная, рыхлая, а если ее слегка копнете, то и червяков обнаружите, которые пришли подкормиться.
3. Почву надо мульчировать
Кстати, это совершенно правильно рекомендуется во всех книгах, но садоводы редко следуют этому мудрому совету. Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. Сейчас и у нас в продаже появилась измельченная кора. Но кроме нее можно использовать и любые другие подручные материалы: торф (его надо раскислить золой или доломитом), опилки (их надо предварительно залить раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например спанбонд.
4. Почву надо обязательно раскислять, если ее реакция рН менее 5
Большинство садовых культур нормально растет и развивается на почвах с реакцией рН от 5,5 до 6,5. Обычно такую реакцию имеет почва с большим содержанием гумуса. И только на торфяниках нормальное развитие растений идет на почве с рН от 5 до 6. Это связано с малым содержанием минеральных элементов в торфяной почве.
Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.
Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная.
Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5ґ5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напалечник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то напалечник распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно также купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв.
